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Ancienne métairie de l’Hôtel-Dieu du Puy au Moyen-âge, le domaine du Sauvage étale ses 750 ha de forêts et de prairies entre 1 200 et 1 400 m d’altitude au cœur du Gévaudan, à une vingtaine de kilomètres de Saugues, juste après Chanaleilles. Le temps des Hospitaliers et des Templiers était déjà loin lorsque le corps de ferme actuel fut construit au XVI^è siècle. Le domaine continuait alors de fournir des revenus à l’Hôtel-Dieu. Les solides piliers de granite de l’immense grange sont toujours plantés dans la lande. Au Sauvage, on est haut dans l’espace, on est loin dans le temps.

Au début du XIII^è siècle, le domaine du Sauvage fut donné à l’Hôtel-Dieu du Puy par l’évêque de Mende. Les Templiers tenaient alors un « hospitalet » (un petit hôpital) à l’emplacement de la fontaine Saint Roch actuelle. Au Moyen Age, les termes « hôpital » ou « hospitalet » désignaient plus un lieu d’assistance aux pèlerins et aux pauvres qu’un lieu de soins. Après la disparition de l’ordre des Templiers en 1314, le domaine et l’hospitalet furent confiés aux Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (un ordre similaire à celui des Templiers). Aujourd’hui, l’hospitalet n’existe plus. Les bâtiments actuels datent du XVI^è siècle, les revenus du domaine étant alors toujours dévolus à l’Hôtel-Dieu du Puy. En 1816, le domaine fut racheté par un propriétaire privé.

Depuis 1976, le domaine appartient au département de la Haute-Loire. Désireux de développer le tourisme au Sauvage, le conseil général a inauguré en juillet dernier la SARL « Auberge du Sauvage en Gévaudan ». Le projet a été labellisé « Pôle d’Excellence Rurale » et regroupe deux gîtes, une auberge et un point de vente de produits du terroir. Les deux gîtes peuvent accueillir quarante personnes au total. L’auberge se trouve au rez-de-chaussée de la plus récente des deux granges. Sa capacité est de quarante couverts, elle sera bientôt portée à quatre-vingt avec la future salle à l’étage. Le point de vente des produits du terroir est aussi dans ce bâtiment. Charcuterie, fromages, miel, confitures… tous les produits proviennent directement du groupement de producteurs locaux « Terroir sauvage en Gévaudan », étroitement associé au projet. La démarche est en effet globale et vise à la fois la valorisation d’un espace magnifique et le maintien d’une activité agricole de qualité, héritière, sur le domaine, de presque 800 ans d’histoire.

Hubert de Bonneville

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Il y a toujours eu ce marché du jeudi, dit-on. Sans doute à cause de la place stratégique de la ville, installée au carrefour des vallées du Lignon et de la Loire, sur la route entre Saint-Etienne et le Puy.
Initialement c’était un marché aux bestiaux ; chaque place avait son espèce. Sur la place Foch qu’on appelle encore aujourd’hui le foirail, c’était les bovins ; les vendeurs de poule s’installaient place du Marché ; et les cochons à la Grenette, sur la belle place de la Victoire.
Aujourd’hui les maraîchers qui cultivent aux alentours viennent vendre leurs primeurs sur de grands bancs colorés, toutes les productions agricoles locales sont présentes, et quelques camelots ajoutent leur voix au fond sonore.
En été, le marché d’Yssingeaux triple le nombre d’exposants, deux rues de plus lui sont consacrées, et au plus fort de la saison touristique 15000 visiteurs se bousculent dans les rues en trois heures de temps. Les Yssingelais, pour éviter la cohue, font tranquillement leur marché à 7 heures du matin…
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…

Ici, on dit la tuaille, ailleurs on dit la tuade. Dans tous les cas, en montagne, on tue l’cochon ! La tuaille, qui a lieu en janvier ou février pour des raisons traditionnelles de conservation de la viande (il faut un climat sec pour le séchage des produits), rassemble toujours beaucoup de monde dans les fermes. Pour lire la suite de l’article, cliquer sur les trois points suivants …

Le vin de pissenlit des Vialettes

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Ils ont parcouru le monde pendant des années et visaient déjà, de l’autre bout de la Terre, le lieu précis de leur retour. Isabelle et Fred savaient ce qu’ils voulaient : ils voulaient vivre là-haut, dans ce coin de Haute-Loire qu’on appelle « le plateau ». Ils voulaient une ferme, un potager, des animaux. Dans leurs bagages, la volonté de vivre dans un environnement naturel, le désir de partager les valeurs d’une vie simple avec des enfants, la recherche d’une autonomie maximale et …une recette qui a un peu changé leur vie : celle du vin de pissenlit de la grand-mère de Fred, originaire du Villaret…

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Tuf, brèche, basalte, arkose, trachyte, granite…

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Le Velay présente une diversité géologique assez particulière, mais il n’est pas besoin d’être géologue pour le constater : il suffit d’ouvrir les yeux et de regarder les constructions anciennes… Basalte ici, granite là, tuf ou brèche ailleurs, sans compter l’arkose et le trachyte : on dispose dans un rayon de cinquante kilomètres d’une dizaine de familles et sous familles de roches différentes, ce qui, en plus des différences de relief, donne l’impression de changer de pays tous les dix kilomètres. Comme le dit Denis Cosenza, qui a construit à la Lauzière du Lac Bleu des maquettes des principaux bâtiments de la région en utilisant à chaque fois les vraies pierres du terrain, « les anciens ont fait très beau avec ce qu’ils trouvaient sur place, et c’était écolo, en plus ! »

Le Donjon de Polignac est en tuf. Le tuf est le résultat de la rencontre du magma en fusion avec de l’eau. C’est une roche qui peut être très friable (pouzzolane) ou assez compacte pour pouvoir être utilisée dans la construction. Sa couleur va du rouge au noir. La brèche est une sous famille du tuf. On trouve du tuf au Puy et sur le plateau de Loudes, Bains, Costaros…

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La valse des chibottes

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Elles se cachent le long du Dolaizon, entre Vals-près-le-Puy et Saint Christophe, et se concentrent sur la rive gauche du vallon, au pied de la falaise basaltique du Crousas (photo ci-contre).

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Les terrasses du château de Léotoing

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Perché sur son piton rocheux, le vieux château de Léotoing commande encore son ancien domaine au-dessus de la vallée de l’Alagnon. A l’horizon, la forteresse soutient sans faiblir le regard du Cézallier qui porte encore les derniers vestiges de l’hiver. Entre la haute tour du château et le vieux massif volcanique, l’Alagnon a creusé son chemin dans la lave, créant le « pays coupé » : une vallée où l’adret, le côté ensoleillé, et l’ubac, le côté à l’ombre, sont très marqués. Confrontés à ce relief particulier, les hommes ont dès le Moyen-Âge exploité les côtés exposés au soleil au prix d’une lutte farouche contre l’érosion : ainsi naquirent les terrasses. Il fut un temps où vignes, vergers, céréales et jardins maraîchers couvraient les surfaces horizontales de ces gradins de pierre arrachés à la pente. Disparues depuis le début du XX^è siècle, les terrasses renaissent aujourd’hui au sein d’un projet de développement global grâce à l’association des Amis de Léotoing… Pour lire la suite de l’article, cliquer sur les trois points suivants …

Regard sur nos voisins d’en face

Au-delà du plateau, par-dessus la vallée du Rhône, en pleine lumière ou dans le soleil d’un soir, ils sont tous là, nos voisins d’en face : d’un côté, le Mont-Blanc, la Meije, la Barre des Ecrins, le Ventoux… ; de l’autre, les Monts du Cantal et les Mont-Dore. Ce « Regard » un peu spécial vous propose de les découvrir du sommet du Mézenc (1754m) et du sommet du Testavoyre (massif du Meygal, 1435m). Peu de texte, mais de l’air, beaucoup d’air, pour notre fantastique petit bout de pays qui partage avec la Haute Ardèche l’un des plus beaux panoramas de France.

Du sommet du Mézenc…

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Le massif des Écrins. De gauche à droite : la Meije, 3983m, à seulement 168 km à vol d’oiseau, puis la Grande Ruine, 3765m, et la Barre des Écrins (4102m)

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