Le vin de pissenlit des Vialettes

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Ils ont parcouru le monde pendant des années et visaient déjà, de l’autre bout de la Terre, le lieu précis de leur retour. Isabelle et Fred savaient ce qu’ils voulaient : ils voulaient vivre là-haut, dans ce coin de Haute-Loire qu’on appelle « le plateau ». Ils voulaient une ferme, un potager, des animaux. Dans leurs bagages, la volonté de vivre dans un environnement naturel, le désir de partager les valeurs d’une vie simple avec des enfants, la recherche d’une autonomie maximale et …une recette qui a un peu changé leur vie : celle du vin de pissenlit de la grand-mère de Fred, originaire du Villaret…

Isabelle et Fred se sont installés à Champclause, à 1200m d’altitude, face aux Alpes.

Le plateau, en famille…

Quand ils ont atterri à Champclause il y a neuf ans, Isabelle et Fred se sont débrouillés tout seuls. Au début, ils devaient rouler beaucoup pour aller travailler à la ville, mais aujourd’hui toutes leurs activités sont basées à la ferme : Isabelle s’occupe de l’accueil familial d’enfants, « pour leur montrer que des choses simples existent dans le monde« , Fred assure le transport scolaire de la commune, et toute la famille (ils ont deux enfants à eux, bientôt trois) participe à l’activité agricole d’appoint : potager, animaux …et vente directe ou sur les marchés de leur fameux vin de pissenlit…

Quand la poudre jaune colore les doigts, c’est qu’on en a ramassé un bon paquet !

Ah ! ce bon vin de pissenlit !

Isabelle et Fred font leur vin de pissenlit depuis dix ans, en suivant la recette de la grand-mère de Fred. « Au début, on faisait quelques bouteilles pour nous mais, très vite, on nous en a demandé de partout !« , déclare Isabelle. Ils sont donc passés petit à petit de quatre à quarante, puis à quatre-vingt bouteilles par an, pour arriver aujourd’hui à …mille !

« Et ça fait beaucoup de petites fleurs à cueillir !« , souffle Fred en ramenant le dernier seau, si léger, qui pourtant portera le poids total des fleurs ramassées à …62 kg (ça en fait, des seaux !).

Seule la fleur est en effet nécessaire : tout est dans la poudre jaune qui les recouvre. Les prairies dans lesquelles les fleurs sont cueillies sont bien sûr naturelles et exemptes d’animaux : pas d’engrais, pas de pollution animale. « Tous les produits qu’on ajoute dans la fabrication du vin — le sucre, les fruits…, étant bio, remarque Isabelle, on pense qu’on va aller vers une labellisation bio. On n’est pas obsédés par cette labellisation, mais ce serait logique de l’obtenir puisque tout est déjà bio dans notre vin !« 

Les étapes de la fabrication du vin

1. (Ci-contre) La cueillette, sur le plateau, a lieu en mai. Il faut attendre le soleil pour que les fleurs soient bien ouvertes, que leur poudre colore les doigts et que la terre soit bien sèche.

2. (Ci-dessous) Les fleurs sont recouvertes d’eau chaude dans une cuve et infusent plus ou moins 24 heures (ça dépend des années).

3. (Ci-dessous) Les fleurs sont retirées de la cuve (elles iront enrichir le compost du jardin). Le liquide qui reste reçoit alors sucre, oranges, citrons, raisins secs… et reste au repos de 4 à 6 semaines. L’évolution du liquide, mélangé matin et soir, doit être surveillée de près.

4. Le moment venu, les fruits sont retirés et le liquide est filtré très finement. Cette opération est laborieuse et délicate : il doit rester le moins de dépôt possible.

5. Le jus, ainsi filtré, retourne dans sa cuve pour décanter quelques jours.

6. La mise en bouteille (ci-dessous) se fait à l’aide d’un tuyau qui tire le jus de la cuve. Le vin devant dégazer, les bouteilles sont bouchées d’abord avec du coton. Le temps de dégazage dépend du temps qu’il fait. Lorsque les bulles ont disparu, les bouteilles sont bouchées définitivement.

En tout, de la cueillette au bouchonnage, la fabrication du vin peut prendre de 12 à 18 semaines. Comme le vin est meilleur après un an en bouteille, Isabelle et Fred ne vendent que les bouteilles de l’année précédente.

L’art du « ça dépend »…

La fabrication, bien que très exigeante, passionne Isabelle : « Les ajustements pendant la fabrication sont différents à chaque étape et chaque année. Tous les sens interviennent dans la recherche du meilleur goût : l’odorat, la vision (pour la couleur), et même l’ouie (pour traquer les bulles à l’oreille !). Depuis dix ans, on a appris à stabiliser la qualité. En même temps, le vin est différent chaque année. En fait, le vin a le goût du plateau : toujours aussi beau, mais jamais le même ! »

Le pissenlit, comme son nom l’indique, a des propriétés diurétiques. On l’appelle aussi dent-de-lion, à cause de la forme échancrée de ses feuilles (en anglais, ça donne « dandelion » !) Il stimule et nettoie foie, reins et vésicule biliaire et soulage aussi les rhumatismes. En fait, c’est un tonique à peu près bon pour tout. Notons que le vin de pissenlit se fait par fermentation (pas d’ajout d’alcool) et qu’il garde donc intacts tous les principes actifs du pissenlit.

Pour répondre à la demande, il faudrait qu’Isabelle et Fred produisent quatre fois plus de vin de pissenlit mais ils ne veulent pas augmenter la production. En fait, sa fabrication fait partie de l’équilibre général de l’ensemble de leurs activités et prend la place qui lui revient, ni plus, ni moins. « Pourquoi vouloir toujours plus ?, déclarent Isabelle et Fred de concert. On n’est pas des écolos extrémistes, mais on fait quand même attention à la préservation de l’environnement, à un équilibre naturel de vie, et c’est dans cette optique que l’on refuse aussi le commerce industriel de notre production. » Ce qu’ils aiment, c’est les marchés, la vente à la ferme, le contact humain avec les gens, la vérité d’une vie simple et partagée. Vous ne trouverez donc pas le Vin de pissenlit des Vialettes – le nom de leur ferme – sur internet, mais vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la belle étiquette de leurs bouteilles. Faites-nous confiance (on y a goûté, à Strada !) : le vin de pissenlit d’Isabelle et Fred est absolument délicieux. Conservez les bouteilles debout, et aussi longtemps que vous voulez, même une fois ouvertes, mais attention : leur contenu risque de partir vite, surtout bien frais, en apéro !

Hubert Brunel

Tuf, brèche, basalte, arkose, trachyte, granite…

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Le Velay présente une diversité géologique assez particulière, mais il n’est pas besoin d’être géologue pour le constater : il suffit d’ouvrir les yeux et de regarder les constructions anciennes… Basalte ici, granite là, tuf ou brèche ailleurs, sans compter l’arkose et le trachyte : on dispose dans un rayon de cinquante kilomètres d’une dizaine de familles et sous familles de roches différentes, ce qui, en plus des différences de relief, donne l’impression de changer de pays tous les dix kilomètres. Comme le dit Denis Cosenza, qui a construit à la Lauzière du Lac Bleu des maquettes des principaux bâtiments de la région en utilisant à chaque fois les vraies pierres du terrain, « les anciens ont fait très beau avec ce qu’ils trouvaient sur place, et c’était écolo, en plus ! »

Le Donjon de Polignac est en tuf. Le tuf est le résultat de la rencontre du magma en fusion avec de l’eau. C’est une roche qui peut être très friable (pouzzolane) ou assez compacte pour pouvoir être utilisée dans la construction. Sa couleur va du rouge au noir. La brèche est une sous famille du tuf. On trouve du tuf au Puy et sur le plateau de Loudes, Bains, Costaros…

Le tuf et la brèche se taillent très bien (les angles des pierres sont droits) mais elles s’usent vite ! (Voir ci-contre) Le tuf et la brèche participent à la polychromie de la façade de la cathédrale du Puy.

Le basalte, très présent dans les massifs du Meygal et du Mézenc, a donné la phonolite, que l’on retrouve sur les toits sous forme de lauzes plates. Mais difficile de tailler du basalte au carré, car c’est une roche très cassante. Qu’à cela ne tienne, les anciens l’ont utilisée comme elle était, soit sous forme de gros blocs ou de pierres irrégulières (ci-dessus, à droite. Remarquez les linteaux des ouvertures en trachyte) , soit sous sa forme d’orgues, comme dans le porche de l’ancienne forteresse de Chapteuil (à gauche, avec une voûte en arkose) . La couleur du basalte va du gris au noir (mais la phonolite des Balayes est dite « bleue »), même si la mousse et le soleil couchant lui donnent des couleurs orangées !

L’arkose et le trachyte, comme vous venez de le voir, n’ont pas leur pareil pour orner les constructions grâce au contraste élégant qu’ils offrent avec le basalte, par exemple. Il y avait, à l’époque, des carrières partout. Aujourd’hui, elles sont rares car construire en pierre revient trop cher. Mais il existe une demande pour l’arkose et son exploitation continue encore. L’arkose fait partie de la famille du grès (c’est une roche sédimentaire) et se taille très bien. Sa couleur, qui va du blanc cassé à l’orangé, souvent « sable », est très à la mode, confie Denis Cosenza. Le trachyte, quant à lui, est d’origine volcanique, de couleur gris bleuté. C’est une excellente pierre de taille qui tient très bien la charge, d’où son utilisation fréquente en linteaux. Le suc de Monac est en trachyte. L’église de St Julien Chapteuil (ci-dessus, à gauche) est entièrement en arkose. Dans le secteur de St Julien, de nombreux bâtiments alternent basalte, arkose et trachyte. (Ci-dessus, à droite, un mur dans St Julien.)

Le granite, lui, était là avant tout le monde : le granite du Velay a pris sa forme actuelle il y a 300 millions d’années alors que le volcanisme a commencé chez nous a faire la fête il y a « seulement » 15 millions d’années. Le granite du Velay est géologiquement très hétérogène et offre donc de nombreuses nuances de couleurs, qui vont du gris au sable (ci-contre, une vieille ferme en granite sable vers Tence/Le Chambon). Il se taille très bien et donne de belles pierres rectangulaires d’aspect solide. On le trouve dans les secteurs de Lapte, de Tence et du Chambon (ci-contre, une solide bâtisse en granite gris dans le même secteur). N’oublions pas non plus le secteur de Saugues où le socle granitique apparaît aussi et a permis l’édification de magnifiques bâtisses.

Hubert Brunel

La valse des chibottes

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Elles se cachent le long du Dolaizon, entre Vals-près-le-Puy et Saint Christophe, et se concentrent sur la rive gauche du vallon, au pied de la falaise basaltique du Crousas (photo ci-contre). Ces drôles de huttes en pierres sèches dressent leur tête chauve au milieu de la végétation et on se demande bien qui les a construites et qui pourrait en sortir : quelque braillard Ligure sorti tout droit de la préhistoire, un berger valladier du Moyen-Âge venu surveiller ses moutons ou un ponot du XVII^è émergeant d’une nuit passée à la dure au milieu de ses vignes ? Est-ce la vision de ces constructions purement en pierre qui appelle dans notre inconscient le souvenir lointain du néolithique, l’âge de « la pierre nouvelle », rendant du coup beaucoup moins intéressantes des origines plus récentes ? Le mystère, en tout cas, a plané un temps, notamment grâce à – ou à cause de – notre célèbre historien local, Albert Boudon-Lashermes (1882 – 1967), à qui on ne saurait certes pas reprocher son excès d’enthousiasme vellave, mais qui a quand même orchestré la valse historique de ce qu’il a appelé les « chibottes »…

Cabanes Ligures ? Rien n’est moins sûr !

Autrefois appelée tsabana, ou tsabone, pour cabane, l’objet de notre mystère devient chibotte au début du XX^è siècle, sous l’impulsion de Boudon-Lashermes qui s’inspire du terme médiéval chabotte. Les chabottes étaient au Moyen-Âge de simples masures très rudimentaires, mais, problème, pas forcément construites comme les chibottes actuelles. Qu’importe, notre historien chausse ses bottes de sept lieues et voilà nos tsabanas chabottées en …chibottes ! Ensuite, emporté par l’élan de l’époque et par sa passion pour le Velay, il attribue leur construction aux Ligures, peuple qui vivait en Gaule et en Europe depuis la préhistoire, avant les Celtes et les Gaulois. Las, si les Ligures ont laissé leur nom à la Loire (liger), ce qui fait de nous des altiligériens, tout semble prouver que les chibottes sont beaucoup plus récentes. Mais ne boudons pas Lashermes pour autant : de nombreux savants avaient eux aussi, dans d’autres régions et à propos de constructions similaires, franchi cet improbable pas dans le temps.

Des cabanes de vignerons

Jusqu’au XIX^è siècle, les alentours du Puy et, en particulier, le vallon de Vals, étaient couverts de vignobles. De nombreux ponots avaient alors besoin d’un habitat simple et économique sur place, au milieu de leurs vignes (ci-contre, la grande chibotte des Vignerons de Vals). Ils s’y rendaient le week-end et y dormaient parfois, en été. Les chibottes de Vals sont connues car elles offrent une grande concentration sur un petit territoire. C’est d’ailleurs parce qu’elles semblent toutes avoir été construites au même moment et de la même façon que l’hypothèse d’une origine lointaine est douteuse : si leur construction s’était étalée sur plusieurs siècles, on pourrait en effet « tracer » différentes époques à travers leur diversité, on verrait des « anciennes » et des « récentes », or elles sont toutes issues d’un même mouvement de construction que l’on situe entre les XVII^è et XIX^è siècles. On pense en fait qu’elles ont été à la mode un temps, puis abandonnées ou transformées, notamment en « maisons de vignes » qui en ont parfois gardé la base. Il reste malgré tout trente-deux chibottes à Vals.

Une construction économique, solide et originale

Vu leur fonction « secondaire », les chibottes ont été construites à l’économie avec les pierres volcaniques sorties du sol lors du dérochement des champs de vignes. La technique reste néanmoins très étonnante : la voûte, dite en encorbellement, ne nécessite pas de cintre à la construction. Il n’y a pas de clé de voûte qui ferait tout effondrer si on l’enlevait. Les pierres, plates, sont empilées les unes sur les autres, inclinées vers l’extérieur pour l’écoulement de l’eau. Celles du dessus recouvrent aux deux tiers celles du dessous et dépassent en surplomb dans le vide central. Au fur et à mesure que l’on monte ainsi, le vide central se referme et diminue jusqu’au sommet, la pression des pierres du dessus « autoclavant » celles du dessous. Il suffit alors de boucher le trou qui reste en haut avec une grande lauze plate. L’autre originalité de la construction réside dans la technique de la « double peau » : autour du parement intérieur, on construisait le parement extérieur, en pierres quelconques, avec d’énormes blocs à la base. Le tout-venant remplissait l’espace entre les deux parements. L’eau, guidée vers l’extérieur par l’inclinaison des pierres du parement intérieur, s’écoulait alors entre les deux parements et disparaissait dans le sol. Quant aux encadrements des entrées, ils étaient taillées dans des blocs basaltiques.

Un patrimoine unique

Les chibottes n’existent qu’à Vals et Michelle Condemine, responsable du Centre culturel de Vals et maire adjointe à la culture et à la communication, en a bien conscience : il faut absolument valoriser ce patrimoine ! Le problème est que sur les trente-deux chibottes encore debout, la commune n’en possède que six (ci-contre, une magnifique chibotte privée). Le projet public du « Parcours des chibottes » a bien étéressorti des cartons mais, comme le dit Michelle, « on ne peut pas envoyer les gens visiter des chibottes privées ! Pour l’instant, on restaure celles qui appartiennent à la commune. » Les jeunes du Centre de Formation aux Techniques du Bâtiment de Bains (le CFTB) en ont restauré deux et ils ont bien travaillé (voir ci-contre). « Ils ont aussi construit la magnifique chibotte qui est devant le Centre culturel », rappelle Michelle, qui reste optimiste : « Les deux versants du Dolaizon sont désormais déclarés Zone d’Aménagement Différé, une zone non constructible avec droit de préemption de la Mairie sur toute vente de terrain comportant des chibottes. Le projet du parcours est lourd et on n’y arrivera pas seuls, mais on y arrivera ! » On pourra alors dénicher plus facilement les petits bijoux d’architecture et d’histoire locale que sont ces étonnantes chibottes.

Hubert Brunel

Les terrasses du château de Léotoing

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Perché sur son piton rocheux, le vieux château de Léotoing commande encore son ancien domaine au-dessus de la vallée de l’Alagnon. A l’horizon, la forteresse soutient sans faiblir le regard du Cézallier qui porte encore les derniers vestiges de l’hiver. Entre la haute tour du château et le vieux massif volcanique, l’Alagnon a creusé son chemin dans la lave, créant le « pays coupé » : une vallée où l’adret, le côté ensoleillé, et l’ubac, le côté à l’ombre, sont très marqués. Confrontés à ce relief particulier, les hommes ont dès le Moyen-Âge exploité les côtés exposés au soleil au prix d’une lutte farouche contre l’érosion : ainsi naquirent les terrasses. Il fut un temps où vignes, vergers, céréales et jardins maraîchers couvraient les surfaces horizontales de ces gradins de pierre arrachés à la pente. Disparues depuis le début du XX^è siècle, les terrasses renaissent aujourd’hui au sein d’un projet de développement global grâce à l’association des Amis de Léotoing…

Un vaste projet de reconquête du territoire

Créée en 1978, l’association des Amis de Léotoing s’est d’abord attachée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine rural local. En 1999, sous l’impulsion de Claudine Cormerais, Présidente de l’association, et de son mari, un projet global de développement écotouristique de Léotoing et de la vallée de l’Alagnon voit le jour. Les terrasses en font partie. Griotte sur le gâteau, chacune d’elles recevra un griottier, en « hommage » à la griotte de Léotoing, dont la production en vergers est prévue aussi.

Les terrasses : fond ancestral, forme moderne

Répondant aux clins d’œil répétés du soleil qui continue imperturbablement à éclairer les adrets sans tenir compte des abandons humains, le projet de reconstruction de terrasses est lancé en 2002. Arnaud Maurières et Eric Ossart, deux architectes paysagers très connus, proposent alors des terrasses de forme originale, « en écailles ». La maîtrise d’ouvrage est confiée à un artiste tout aussi exceptionnel, Cristian Omelhier, qui encadre les groupes de bâtisseurs et leur transmet son savoir-faire de « murailher » : constructeur de murs en pierres sèches.

La jeunesse, rempart contre l’oubli

Qui sont ces bâtisseurs qui remodèlent ainsi, pierre après pierre, les pentes du château ? Ils sont français, allemands, australiens, italiens, américains, marocains, anglais… Ils font partie de l’association de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire « Rempart ». Quinze jours par an, ils sont une dizaine à venir construire les terrasses sous la direction de Cristian Omelhier. Huit chantiers ont déjà eu lieu, il en reste trois pour finir la tranche des travaux en cours. Actuellement, cinquante terrasses ont été construites mais deux cents sont prévues.

La boucle passé-avenir…

Au début des travaux, précise Claudine Cormerais, il a fallu enlever beaucoup d’arbres, et c’est à cette occasion qu’une découverte étonnante a été faite : la citerne du château, cœur de l’ancien système hydraulique de la forteresse médiévale, alimentée directement, par siphonnage, par …les eaux du Cézallier ! Anthoine de Lauthon (dont le nom a donné Léotoing…) en frémirait ! Il fut en effet le premier, au XI^è siècle, à avoir fait aménager une esplanade sur le piton rocheux pour y planter un lieu fortifié : la première terrasse, en quelque sorte ! Au XIV^è siècle, les Dauphins d’Auvergne ont ensuite agrandi la forteresse pour lui donner sa forme définitive – en 1364, tout le monde a eu très peur car les anglais étaient à Brioude – puis le château est tombé en ruines à partir du XVI^è siècle. Mais voici qu’aujourd’hui le pays renaît, emmené par l’énergie et l’optimisme de Claudine Cormerais et de Louise Thuaire, la secrétaire de l’association. Si vous en doutez, allez voir par vous-même !

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Le vieux château du XIV^è voit désormais ses flancs millénaires se couvrir de terrasses du …XXI^è

« Les Printemps de Léotoing » 2009 : 13-14 et 21 juin.

Le site des Amis de Léotoing :

http://www.creatifs-culturels-auvergne.com/

Hubert Brunel

Regard sur nos voisins d’en face

Au-delà du plateau, par-dessus la vallée du Rhône, en pleine lumière ou dans le soleil d’un soir, ils sont tous là, nos voisins d’en face : d’un côté, le Mont-Blanc, la Meije, la Barre des Ecrins, le Ventoux… ; de l’autre, les Monts du Cantal et les Mont-Dore. Ce « Regard » un peu spécial vous propose de les découvrir du sommet du Mézenc (1754m) et du sommet du Testavoyre (massif du Meygal, 1435m). Peu de texte, mais de l’air, beaucoup d’air, pour notre fantastique petit bout de pays qui partage avec la Haute Ardèche l’un des plus beaux panoramas de France.

Du sommet du Mézenc…

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Le massif des Écrins. De gauche à droite : la Meije, 3983m, à seulement 168 km à vol d’oiseau, puis la Grande Ruine, 3765m, et la Barre des Écrins (4102m)

Le Mont-Blanc est à 234 km à vol d’oiseau.

Dans les brumes du soir, il semble ici flotter au-dessus du plateau.

On se retourne et …voilà Le Puy, Polignac, et, au fond, les Mont-Dore (Puy de Sancy,1886m).

Du sommet du Testavoyre…

Ambiance du soir sur la Meije et la Barre des Écrins.

Sur le Testavoyre, on peut se retourner aussi ! …et découvrir Le Puy et les Monts du Cantal (1855m).

Si vous connaissez le massif du Mont-Blanc, faites-vous plaisir ! La perspective que l’on en a du Testavoyre est meilleure que celle que l’on a du Mézenc.

Les bonus de Hubert Brunel : on vous avait promis plus de photos !

Du sommet du Mézenc

Le Mont-blanc est à gauche, le massif des Écrins au centre.

Le massif du Mont-blanc dans un après-midi bleuté.

Autre ambiance, ça dépend des jours.

Panorama de la Meije à la grande Tête de l’Obiou.

Les Mont-Dore (Auvergne), par-dessus la pente sommitale du Mézenc.

Du sommet du Testavoyre

Du Testavoyre, on voit bien le plateau qui s’étale devant les Alpes.

Saint-Agrève et la Grande Tête de l’Obiou.

Les Trois Becs, dans le Diois, par-dessus l’écharpe de brume de la vallée du Rhône.

Le massif du Mont blanc. Le hameau sur le plateau est le Mas de Tence.

Le soleil se couche sur le Testavoyre et sur les Alpes.

Étonnant, ce petit point brillant à gauche des Drus. C’est le reflet du soleil couchant dans la station des Grands Montets, au-dessus de Chamonix. Il a brillé une dizaine de minutes (le temps que le soleil passe son chemin). Remarquez aussi que seul le sommet de l’Aiguille du Midi est éclairé.

Comparaison des vues du Mézenc et du Testavoyre

Le massif des Écrins, du Mézenc. Ci-dessous, vu du Testavoyre :

Remarquez que, du Testavoyre, on est « décalé » et, du coup, la face nord de la Meije apparaît en entier. De plus,  l’Aiguille du Plat de la Selle apparaît nettement, alors que du Mézenc, elle est devant la Grande Ruine et ne se détache pas autant. Voir ci-dessous, le panorama, du Testavoyre.

Ci-dessous : pour le Mont-Blanc, la perspective différente, du Testavoyre, découvre l’Aiguille du Midi jusqu’à sa base, par exemple…

Remarquez que maintenant, du Mézenc, on ne voit que le haut de l’Aiguille du Midi :

Finissons au sommet du Testavoyre en regardant vers le Velay :

Le village de Queyrières. Honneur à Strada la vie d’ici : on voit aussi Sénéol. Au loin, par-delà le Velay, c’est l’Auvergne, avec les Mont Dore et, tout à droite, le Puy-de-Dôme.

Les plateaux du Velay. Au second plan, juste à gauche du pin, c’est Chapteuil.